后记／食的因缘
我和大部分爱吃而终于走上书写饮食这条路的人一样，都是幼时耳濡目染的结果；我，就是那颗祖辈数代吃缘结下来的恶果，以食为天，为食而生，终于成了饱遭食欲之火煎熬的一团血肉。
才出生四个月，我就给抱到台湾，让外祖父母养大。其时外祖父退休下来，与外祖母携手开了家小面馆，卖他们爱吃擅做的北方面点，正是退隐江湖颐享天年的好辰光。怎料我这小娃儿来了，二老忙不过，只好歇了面馆，全力照养这个注定伤神的麻烦种。在两位老人家来讲，这叫过早地结束了自己的幸福人生；但是对我而言，却是一生口福的开端。因为外祖父母把一身祖传的技艺都省下来搬回家了，使我自小就能在家里吃到河北山西两省的地道民间菜。
那个时候的台北还是“蒋中正万万岁”的年代，“中华商场”一带尽是随国民党东渡的南北大菜东西小吃，精华荟萃，梁实秋和唐鲁孙等知名食家品赞好的老店都在。外祖父带我一一吃遍，那滋味，是后来我回大陆再也吃不到找不着的。民国于我因此是种味觉的记忆多于书本上的故事。历史的变化，我有最切身的体验。
年纪大了点，身上有零用，就开始和本省同学出外游玩，学说台湾话，学品台湾味。坦白说，传统台湾菜是穷苦人家的产物，和粤菜相比，几乎没什么可以拿得出台面的东西。但正因它是乡野小食，粗朴简单，反而更考厨师的功夫，更见细微处的高下。道理就和设计里的简约风尚一样，越是简单就越讲究细节的处理。例如俗称“青蛙下蛋”的粉圆冰，无非就是芋粉团子加冰加冰糖水，谁都会做。可是真能做到粉圆有韧劲却不生硬，冰碎温度恰到好处入口即化者，却又不多。
回香港是八十年代中期的事，口味上我要重新学习当个广东人，好在父亲是顺德人，嘴刁，常在饭间现场评述。没多久我就能体会食在香港的妙处。据老前辈说，纸醉金迷的八十年代其实是香港饮食堕落的开端；但在我看来，再堕落恐怕也还及不上后来九十年代末期。二十年间，我看到香港的虾饺怎样变大，怎样点上了两粒红眼球成为一种莫名其妙的可爱小动物；又看到大家如何回归珠三角，如何逃离香港寻觅粤菜的本相正宗。
我从来不是一个专心的好学生，所以我又和大部分擅写的食家不同。我不是食家，不懂得写食经，因为我在吃的时候老是想着最纯粹的吃以外的事情。不知道和念哲学有没有关系，我喜欢跳出来反省“吃”这回事，比如说中国人为何用筷子这么需要技巧的食具吃饭；又比如说那些为我们种地养鸡的农民，我很好奇他们自己吃的是什么，为什么有些负责喂饱我们的人却喂不饱自己。
回看半生，其实我的食缘不单单是我自己的食缘，我在台湾吃到外省菜的繁盛与凋零，又在香港吃到食风的奢华与衰败，这都是政治、社会、经济、文化乃至于家庭转变的侧面。一个人吃什么怎样吃，觉得什么好吃什么不好吃，从来不是他一个人决定得了的；我们都在社会里吃，食物与人的关系是一种社会的关系。于是我吃得越多就想得越多，写下了这一连串文字。有朋友说这批文章是历史、经济、政治、哲学、散文甚至人类学札记，总之不是饮食；他说得对，我写的不是饮食，但是我的笔固执地围绕着饮食，分析饮食就是分解人类最日常最体己的经验，再从中抽出一丝又一丝的线，再把它们还原成更大的一张网，从最微观到最宏观，饮食串起了最可感的个体肉身与最抽象的文化网络。或许，这是我所谓的“味觉现象”了。
（本文原为繁体版《味觉现象学》序言）
2007.1.20
广西师范大学出版社·理想国
图书在版编目（CIP）数据
第一宗罪／梁文道著．——北京：群言出版社；
桂林：广西师范大学出版社，2013.1
（味道）
ISBN 978-7-80256-403-9
Ⅰ．①第… Ⅱ．①梁… Ⅲ．①杂文集－中国－当代 Ⅳ．①I267.1
中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第317742号
广西师范大学出版社出版发行
桂林市中华路22号 邮政编码：541001
出版人：何林夏
出品人：刘瑞琳
责任编辑：樊 伟
特约编辑：陈凌云 马希哲
字数：126千字
2013年1月第1版
最后一餐这是最后一篇