14.熠熠生辉的荒原

“像艾丽斯一样的城市？”[55]不，我们爬到安扎克山山顶的时候，看到小城在我们下方铺陈开去，这个城市就是艾丽斯本身。无非是寥寥六条平行的街道，位于狭长树林绿带的一侧，树林正好标记出托德河的所经之路（托德是艾丽斯的别名）。在地表上，河流一年只流淌一两次，但是树林的存在则表明，眼下干涸的河床沙地底下不远处，常年一直有水流不间断。艾丽斯斯普林斯是个非常小的市镇，不过作为具体而微的重要城市，政府官邸、公共图书馆、学校、酒店和购物中心一应俱全，它确实是澳大利亚广袤的北领地[56]整片南半边区域内的第一大都市，北领地地广人稀，区域内的居民做生意、见世面须从几百英里以外赶到艾丽斯来。当然，澳大利亚大多数人口都集中在沿海六个州府，大陆核心腹地的这片绿洲，对他们而言，跟对于英国访客而言并无二致，只是个存在于传说中的名字。多数澳大利亚人经历一生一世，也不曾亲眼见过艾丽斯斯普林斯——尽管他们当中有不少人会在有生之年去看看旧金山、纽约、伦敦、巴黎和佛罗伦萨。人往往经不住大千世界吸引，结果反倒把自己国家的名胜风光留到最后。以我自己为例，我还没游览过索尔兹伯里大教堂[57]以及巨石阵之前，就先参观过中国的长城了，尽管我在温切斯特上的学，而且一直都在伦敦居住生活。

当我的视线从小镇移到周围环绕的群山之际，感觉今天早晨——寒冬晨曦未至之前，我们从孟席斯酒店到墨尔本机场的车程那一路寒冷刺骨，似乎发生在梦境中。那样的黎明也可能是在伦敦，而这片绿洲可能是在沙特阿拉伯。只有在澳大利亚，艾丽斯和墨尔本才可能在同一块大陆上，相距不过短短一个白天的飞行距离。群山并非阿尔卑斯山或安第斯山，但是它们以明艳的色彩和醒目的轮廓弥补了身量上的不足。阳光普照下群山闪耀着鲜艳的玫红色，荫蔽时则泛着深蓝，其光秃秃的荒凉山肩和锯齿状的山顶与希腊线条优美的群山不相上下。今天下午，我们逆着阳光，从当地机场驶入小镇，逐步接近了群山，这时候深蓝色的山屏开了一道口子，我们得以进入“艾丽斯”坐落的天佑神护的范围。现在我们正沿着灌木丛间尘土飞扬的蜿蜒道路，驶往日落之处——总算是真正的澳大利亚了。我们和日落你追我赶一较快慢，但我们还要向西再开85英里呢，尽管陪同我们的北领地自治政府代表在灌木丛道上娴熟驾驶自如穿行，能开到45英里的平均时速，不过没等我们到赫曼斯堡传道区勒马停骖，夜晚就已经赶超我们了。

这一针对为澳大利亚原住民开展的基督教慈善事业由南澳大利亚的德国裔澳大利亚路德教教徒创立。大约120年前[58]，因反抗普鲁士政府强行将普鲁士境内的路德教和加尔文宗合并的高压政策，他们的先辈离开了德国。到当前这一代人——包括赫曼斯堡的牧师及其家人，他们都还会说德语和英语两种语言。他们的努力劳动注入了对上帝的敬慕，结出的有形成果便是久负盛名的学校和新建的医院。通过传递西方世界平和一面的事物，打破我们强势压倒原住民的西方文明的影响，这可是一项仁慈善举。阳光下孩子们在尘土飞扬中欢快起舞，用示意动作无声地讲起传教故事。他们看似身体柔弱，却都情绪饱满。通过支持赫曼斯堡传教工作，人会确信自己是在积极地行善。

第二天的车程把我们带入遍及260英里范围内的大片区域——西面、北面乃至东面——从赫曼斯堡到艾勒朗，一路行驶在“柏土焖”上。当地把柏油碎石路叫做“柏土焖”，这是二战期间铺就的路，从艾丽斯斯普林斯一直通到北领地的首府及最重要的港口达尔文。不过今天我们还是沿着灌木丛道行车，经过哈斯特布拉夫、德文特河以及芒特韦奇。这条德文特河干涸的河床怎么也不会让人联想到与其同名的英国德文特河，但是鲜艳夺目的大片野花漫山遍野，朝四面八方蔓延到天边，比起英国春日的景色可就出彩多了。这儿的主色是雏菊（包括大一点和小一点两个品种）的黄色，其余的颜色则无穷无尽（有些晶莹亮白，有些淡雅浅紫）。这片覆盖着黄金外衣的原野——覆盖在鲜红色的土地上——不断延伸出去，穿过桉树零星点缀的稀树草原，而鲜红色的灌木丛道弯弯曲曲左躲右闪，这儿一座大山，那儿一棵树，而后略微下行，穿过一条溪流的河床。我们确实运气不错，时机正好，原来要是在雨季期间，眼下这些干涸的溪流河床，随便哪一条都可能溢满汹涌澎湃的激流，而在旱季可能空无一物，只有树下灰绿色的三齿稃草。花儿是来自几天前眷顾这片干旱土壤的细雨的馈赠。再过一个星期，花儿都将凋谢，或许五六年之内都不会再出现，但我们今天有幸见证了它们的绚烂。在墨尔本人或者阿德莱德人看来，这些花儿甚至不如英国的蓝色风铃草林地来得熟悉。

这是一片充满生气的沙漠，尽管维持生命的养分在土地上只有薄薄一层，但土地上昆虫、爬行动物、鸟类和哺乳动物的种类之繁，加起来的数目之众，令人叹为观止。每立方英尺一只蚊子，每五平方码一只蜥蜴，每英亩一群受惊之下呼呼飞转的虎皮鹦鹉，每平方英里四分之一头牛，公路沿线每隔30英里一座牧场：查明北领地总体面积有多大，再算算这些总数，结果准会吓你一跳。

旅途百转千回，穿行在阳光和花儿之间，景色美得令人陶醉。笔直的“柏土焖”没有一丝偏倚，通行数百英里，堪称是现代世界的壮观象征。不过，当第三天早上滚滚车轮欢快地将我们带上柏油路时，我们却是怀着惋惜之情离开了灌木丛道。希望有生之年我还能再度重温那两天令人心醉神迷的旅行。